Монголия: Хм, Монголия. Ну, что там может быть интересного? Степи, пустыни, горы, жара и холод, беднота и огромные пустые пространства? Нет, Монголия – удивительный край контрастов, где пряный запаха степи, потрясающие закаты и восходы, горные каменистые пустыни, бескрайние пески, голубые озёра, любопытные верблюды и много всего такого натурального, чего уже сложно найти в нашем цивилизованном мире. Монголия – это другая планета.
Автомобиль
Мы давно мечтали о дальнем путешествии на автомобиле. Годами строили планы, читали рассказы автопутешественников, смотрели видео, мечтали. Конечно, ключевым моментом в автопутешествии является, собственно, автомобиль, приспособленный для такой цели. Каким он должен быть? Думали, изучали. В начале купили микроавтобус, ездили на нём по Приморью, но были сомнения. Требовалось что-то простое, надёжное, что-бы у такого авто ломаться было нечему, без сложной электроники, желательно дизель и, чтобы машина была большой, как дом на колёсах.
После долгих поисков остановились на джипе «Тойота Ленд Крузер Прадо». Фортуна улыбнулась вскоре и мы удачно обменяли свой автомобиль – кроссовер на дизельный «прадик» 1998 года выпуска в приличном техническом состоянии.
Перед долгим путешествием в Монголию и по регионам России, мы совершили небольшое путешествие по Приморью: четверо суток вдоль побережья на север края, затем через тайгу на Дальнереченск и домой, в Партизанск.
Во время этого короткого путешествия изучали возможности автомобиля, расход топлива (он нас приятно удивил) и возможность спать в «прадике». После этого окончательно выкинули из головы идею сделать спальник на весь багажник и пассажирские сиденья, так как при такой внутренней планировке полностью исчезало свободное пространство для вещей, запчастей, туристического снаряжения, и товаров, приобретённых во время путешествия. Спать приспособились таким образом: максимально отодвигали передние сиденья вперёд, наклоняли назад спинки кресел и они ложилась вровень с задним сиденьем. Получаются вполне нормальные спальные места. Застилали полученные два спальных места самонадувающимися туристическими ковриками, походными одеялами и индивидуальное лежбище было готово. Домашние подушки, простыни и тонкие одеяла создавали вполне приятный ночной комфорт.
Практика этого и последующих автомобильных путешествий на «Прадо» показала практичность такого обустройства для сна. Утром сворачивали спальные принадлежности на заднее сидение и в путь. Правда, после утреннего кофе или чая. Для этого у нас был небольшой туристический столик, два раскладных кресла и кухонный «набор туриста»: газовая плита, чайник, заварник, термокружки, термосы, запас качественной питьевой воды, который пополняли в магазинах, и КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).
Ни второе запасное колесо, но канистру с топливом мы не брали, так как были полностью уверены в мудрости Пути.
Настроение
Неуверенные водители далее Партизанска не выезжают – это аксиома. А если и выезжают, то на ровном месте попадают в причудливые ДТП. Мы не такие: любим машину, трассу и поездки на «дальняк» — то есть в дальнюю дорогу. Это особая мелодия души, непередаваемая песня. Не было никакого страха, неуверенности, а лишь желание быстрее уехать. При этом мы романтично руководствовались принципами Пути:
1. Иди туда, не знаю куда.
2. Путь даст тебе всё необходимое.
3. Дорога заберёт у тебя всё лишнее.
4. Никто не знает, что за Поворотом .
Мы знали общую программу путешествия, но не готовили деталей, не было чёткого плана по каждому дню, жёсткого регламента времени. Мы были железобетонно уверены, что всё будет отлично. Так и получилось.
Байкал
Перед Монголией решили заехать на озеро Байкал – как без такой красоты и без омуля? Наиболее удобный для нас, приморцев, автомобильный переход в Монголию находится в Кяхте и попасть туда можно, свернув от Улан-Удэ, столицы Бурятии, на юг.
Через Кяхту дорога идёт прямо на Улан-Батор. Но рядом Байкал и как мы можем отказать себе в удовольствии побывать на берегу этого удивительного озера? Тем более, что у нас по плану была встреча с семьёй из Партизанска, которая пригласила нас на термальный источник Загза. Конечно, мы поехали в Загзу. Но до Байкала было четверо суток пути из Партизанска.
Наш автопоход был до ковида, пять лет назад. В то время федеральная автомобильная трасса была в приличном состоянии, во многих местах вели ремонт асфальта, заправки были везде и мы ехали и ехали — от 850 до 1100 км в день! Менялись за рулём, выходили приседать, отжиматься и размяться, так как от долгого сидения тело чувствовало себя не очень комфортно.
За один день промчались через всё Приморье и проехали Хабаровск, заночевали на той стороне Амура у кафе. Далее преодолели ЕАО и почти всю Амурскую область. «Амурка» очень понравилась своей почти идеальной трассой и множеством асфальтовых отворотов в «кустики». Больше таких удобных отворотов мы не видели ни в одном регионе России, где «шуршали» колёса нашего автомобиля.
Следующий, третий день пути, был по «пустошам» Забайкалья – бывшая Читинская область. Состояние трассы уже хуже, заправки и населённые пункты реже, Кругом безжизненный пейзаж от катастрофы 1842 года, от которой природа в этих местах не успела восстановиться, чему мешают сильные зимние холода и короткое лето.
Ночевали на берегу реки в Чернышевске. С собой из Партизанска взяли мешок дров и он нам пригодился. Костёр, закат, вкусный чай, трели птиц и… мошка с комарами. Этот гнус в тот год задал нам немало сложностей. За всю поездку на очистку лобового стекла потратили четыре флакона очистителя для стёкол. Насекомых было очень много. Иногда приходилось останавливаться через каждые 30 минут и очищать лобовое стекло с помощью очистителя и тряпки, так как дворники только развозили по стеклу многочисленные тела погибших от столкновения насекомых.
Сложность возникла и с защитой радиатора от множества насекомых, забивавших все ячейки. В Чите, на третий день пути, даже заехали на автомойку и сбили всех насекомых с радиатора и других мест – настолько их было много. К слову, так бывает не каждый год.
Уже в Монголии увидели на многих автомобилях защитные сетки, установленные прямо на решётку радиатора, и это было очень актуально для предотвращения двигателя от перегрева.
На четвёртый день, уже в темноте, прибыли в Загзу. Это небольшой посёлок на восточном побережье Байкала, в Кабанском районе, около 80 км от федеральной трассы. Навигатор в телефоне исправно вывел на место встречи с нашими знакомыми из Партизанска. На просторном песчаном муниципальном пляже в сосновом бору было много людей, горели костры, звучала музыка. Парковались уже в кромешной темноте. А утром нам показали уникальный горячий источник Загза, где из глубокой, ещё советской, скважины в бассейн текла горячая минерализованная целебная вода.
Когда проезжаете Кабанский район Бурятии сразу после того, как проехали Улан-Удэ, то рекомендуем свернуть в Загзу. Эта точка есть во всех навигаторах. Купание платное, но это стоит того. А вот искупаться в Байкале не рискнули. Хотя был август, но было ветрено, прохладно, а вода просто лёд.
Монголия
После утреннего посещения бассейна с целебной водой в Загзе, очень полезной для суставов и всей опорно-двигательной системы, мы решили проскочить до Баргузина – ещё 180 км на север восточного побережья Байкала, но Путь каким-то образом подал нам сигнал и мы, двигаясь по федеральной трассе, передумали ехать в Баргузин и свернули к Монголии. И уже к вечеру были на границе и, даже успели перейти её.
Для поездки в Монголию нужны заграничный паспорт и документы на автомобиль. У наших стран безвизовый режим, что очень удобно. При переходе границы в Кяхте у нас визуально осмотрели автомобиль, не заставили выгружать все вещи. Мы прошли на таможенный пункт, где нужно было заполнить документы на автомобиль. В очереди стояло много водителей – монголов и человек пять русских. Перспектива застрять на несколько часов не радовала, но неожиданно из-за стойки вышла девушка в форме и пригласила русских в другое помещение, где мы быстро оформили все необходимые документы. Девушка строго предупредила, чтобы мы их не теряли и показали при выезде из Монголии.
Был уже поздний вечер, когда прошли монгольскую границу. Мы уже знали, что нужно сразу оформить страховку на автомобиль сроком на один месяц и поменять наличные рубли на местные тугрики, иначе до Улан-Батора не доедем, так как дорога только платная.
Буквально сразу за пограничным монгольским постом шустрили русскоговорящие «менялы» денег и бойкие страховщики. При обмене рублей торг был не уместен, так как дело было к ночи и выбора «менял» особо не было. Страховку на автомобиль оформили тоже достаточно быстро, мужчина сносно говорил по-русски. Когда выехали из посёлка в сторону Улан-Батора, то уже сильно стемнело.
Ночёвки
Выбор места ночёвки –дело интересное и в большей степени интуитивное. В Монголии вне Улан-Батора предпочитали ночевать далеко в степи, за каким-нибудь барханом, чтобы автомобиль не был виден с дороги. В России иногда могли заночевать в «кармане» прямо около трассы в глубоком одиночестве, а иногда прижимались к кафе или заправкам, стремясь заночевать, например, рядом с дальнобойщиками. Дело в том, что чуйка как-то подсказывала степень возможной опасности, и мы старались прислушиваться к ней, но на обратной дороге голос чуйки не послушали и чуть было в родном Приморье не стали поздним ужином для тигра, но б этом в конце повествования.
Из гражданского оружия у нас ничего, кроме карманного раскладного ножа, не было. Только глубокая уверенность в дружелюбии этого мира и окружающих людей. Если будешь чего-то бояться, то точно притянешь что-то нехорошее. Поэтому в Пути держи «хвост пистолетом», улыбку на лице и доброту в душе. Помогай на трассе другим и тебе люди добрые помогут. Так мы в «пустошах» Забайкалья тянули до заправки километров сорок автомобиль с семейной парой из города Артёма. Нормально, дотянули и все были довольны. В наших последующих путешествиях и мы порой нуждались в помощи других людей и никогда никто не отказывал в ней.
Мы не всегда ночевали только в машине. Лето, жара принуждали делать периодические ночёвки в придорожных гостиницах, где можно было хорошо поспать, принять душ и сделать какие-то постирушки. Постиранные вещи сушили на ходу в джипе на специально натянутой верёвке – машина, как дом, всё автономно.
Первая ночёвка в Монголии была в степи. В темноте заехали подальше прямо в складки местности, в которой наш джип скрылся по самую крышу. Разложили походный стол, заварили чай, перекусили теми продуктами, которые были с российской стороны. С нами был запас чистой воды в стеклянном бутыле на 20 литров.
Ночь прошла спокойно, комары были, но немного. В темноте любовались всполохами дальней зарницы, где-то вдалеке грохотал гром, голову кружил незнакомый пряный аромат степных трав.
Рано утром приготовили лёгкий завтрак, заварили в термосе чай на целый день пути (это целый ритуал), сложили постель, вернули спинки сидений в вертикальное положение. Проверив жидкости в двигателе, тормозной системе, в радиаторе и гидроусилителе руля, сверили навигацию.
Перед поездкой нам посоветовали закачать в телефон программу навигации MAPS.ME на русском языке, объяснив, что она работает вообще без всякой поддержки сотовой связи. Конечно, после перехода границы российские сотовые станции полностью перестали держать с нами связь и мы опробовали MAPS.ME.
О, чудо: каким-то удивительным образом программа точно обозначала наше положение в монгольском пространстве и точно выдавала маршрут, скорость и прочие обычные данные для автомобильной навигации. Если бы не MAPS.ME, то в Монголии нам пришлось бы очень туго.
Страна «Приусов»
Когда нам говорили, что до столицы Монголии будет только платная дорога, то в воображении это был немецкий автобан. В реальности это была старая асфальтовая дорога очень плохого качества: даже несколько хуже, чем от Партизанска до Казанки. Примечательно, но три или четыре раза по дороге к Улан-Батору на трассе прямо в степи возникала будка, около которой маячила одинокая фигура чёрного от беспощадного солнца сборщика «налога».
«Кассиры» останавливали нас взмахом руки, подходили и протягивали руку за деньгами. Мы, не зная стоимости оплаты за услуги платной дороги, просто протягивали пачку тугриков и «кассир» вынимал из неё купюры, а затем взмахом руки разрешал ехать дальше. Иногда на таких КПП давали квитанции, а иногда нет. Примечательно, что до самого Улан-Батора дорога так и не стала автобаном. Путешествуя по Монголии, мы встречали идеального качества новейшие автомобильные дороги. Их строительство велось и ведётся, но очень незначительными темпами.
Неприятным сюрпризом оказались «лежачие полицейские», сделанные по монгольским стандартам – без всякой дополнительной дорожной разметки и часто без предупреждающих знаков. Мы нередко ловились на них, так как с любопытством смотрели по сторонам, проезжая деревни и небольшие города, и по резкому скачку автомобиля вверх понимали, что опять пропустили опасную для автомобиля угрозу.
В Монголии всё было интересно. Мы озирались по сторонам, глазели на красивые степные пейзажи, юрты, отары овец и лошадей, которых никто не пас. Около юрт обратили внимание на автомобильный контраст Монголии. Основной маркой легкового автомобиля в стране был хорошо знакомый нам в Приморье гибридный «Приус». Вероятно, выбор этой марки автомобиля связан с дороговизной топлива. На фоне «Приусов» сильным контрастом смотрелись «Тойота Ленд Крузер» и «Лексусы» — джипы достаточно свежих годов! Вот такой контраст: лошади, «Приусы» и «Лексусы». Конечно, лошадей было больше. А «Лексусы», как мы поняли, это показатель того, у кого лошадей и баранов больше.
Вдоль трассы было множество юрт, рядом с многими из них стояли солнечные панели, автомобили и лёгкие мотоциклы типа советского «Минска», скорее всего китайского производства. Современные пастухи в Монголии пользуются вовсе не лошадьми, хотя есть и такие, а мотоциклами, проезжая на них прямо по степи.
Столица
В Улан-Баторе мы знали, где остановимся. Для этого ещё в России изучили гостиницы столицы и выбрали небольшой отель, принадлежащий южнокорейской семье. Нам казалось проще общаться с корейцами в Монголии, чем с самими монголами, так как не знали ни слова на местном языке. А вот опыт работы в Южной Корее давал толику оптимизма на языковой контакт.
Карта MAPS.ME точно привела нас к южнокорейской гостинице почти в центре Улан-Батора. Хотя нам пришлось немного понервничать, попав в столичный темп движения автомобилей. Иногда казалось, что лихие монголы только утром пересели с лошадей на «Приусы» и «Крузаки», и ничего не знают о правилах дорожного движения.
С гостиницей получилось всё отлично: семья корейцев радостно щебетала с нами на корейском, блюда в ресторане были демократичные по цене, а блюда корейской кухни были настоящими. В гостинице мы провели пять суток, а днём пешком исследовали столицу Монголии. Было интересно и познавательно.
Центр города весьма современный, с высотками, главной площадью, комплексом правительственных зданий и сооружений. Конечно же, везде культ Чингиз-хана: в памятниках, барельефах, на тугриках, плакатах и прочее.
Неподалёку от столицы (50 км), в степи, построена гигантская фигура Чингиз-хана на лошади (40 метров высотой), внутри которой расположен музей. Вид этой композиции из нержавеющей стали, конечно, грандиозный.
Ближе к окраинам города тип застройки менялся на малоэтажные здания, было много юрт, в том числе и на плоских крышах зданий.
Конечно же, достопримечательность Улан-Батора – народный рынок. Глаза разбежались от предметов ручной работы времён среднего феодализма: конская утварь, медные чайники и кастрюли, много изделий из кожи, а так же рулоны самой кожи.
Есть в Улан-Баторе и современные многоэтажные супермаркеты. В одном из них огромный зал полностью заполнен изделиями из кашимира! Причём все модели были весьма современных фасонов. По этому огромному залу сновали женщины, а для мужчин в центре была выделена специальная зона ожидания с кофе, вай-фаем и удобными диванами – очень мудро.
Русских туристов в Улан-Баторе немного. Отношение к нам у местных спокойное, относительно доброжелательное, но вовсе не к как «старшему брату». В Монголии есть свои националисты, в том числе и среди политиков.
К слову, все покупки в магазинах и на автозаправках Монголии можно было совершать с помощью обычной карты Сбербанка – все платежи проходили быстро и без проблем. В небольших кафе и магазинчиках, где не было терминалов оплаты, нужно было оплачивать только наличными тугриками, поэтому их запас был актуален. Поменять рубли на тугрики в столице можно в любом местном банке.
В Улан-Баторе есть, что купить и в качестве сувенира, но на любителя. Нам, например, приглянулись чаши из чистого серебра. Мы приобрели одну для домашнего использования в качестве насыщения питьевой воды ионами серебра, что очень полезно для здоровья и в период инфекционных заболеваний, и для профилактики.
Для покупки подобной чаши обязательно нужно взять чек и специальную справку в магазине, так как этот предмет из серебра таможня с монгольской стороны не пропустит без документов. В среднем чаша стоит около 5 тысяч рублей.
Однажды днём мы случайно встретили взрослую монголку, которая очень хорошо говорила на русском языке. Долго общались, узнавали множество нюансов жизни современной Монголии, традиций и прочее. От неё узнали, что многочисленные массажные кабинеты с «монгольским» массажем ничего общего с Монголией не имеют. Это обычный тайский массаж, так как в Монголии нет подобной традиции. Дама скорбно поведала, что когда она училась в институте в городе Иваново, то у неё был очень хороший русский парень и взаимная любовь, но она повелась на богатого китайца и вышла за него замуж, родила двух детей и очень жалеет, что связала себя узами с китайцем. Вспоминая русского парня из Иваново, у неё покрывались поволокой глаза, теплел голос…
Мы долго прощались и благодарили друг друга.
Питались мы только в гостинице, не рискуя отведать местной пищи в небольших забегаловках. На наш взгляд, в большинстве из тех кафе, куда мы заходили, была такая антисанитария, что кушать там было просто опасно для жизни. Риск попасть в больницу и тем самым остановить путешествие отпугивал нас от дегустации местной кухни.
Трансмонгольский перегон
Лёгких путей мы не искали и совершенно спонтанно решили не выезжать из Монголии тем же маршрутом, что заехали, а пересечь всю страну и выехать в Горном Алтае – так сказать, с той стороны. Изучив карты в MAPS.ME, наметили маршрут, пополнили запасы питьевой воды и простых продуктов типа «Доширак», а также колбасы, которую можно смело несколько дней держать без холодильника, которого у нас не было. Местная сухая колбаса типа сервелата была примечательна своим минималистическим составом: конь, соль. Так и написано русскими буквами (других в современном письменном монгольском языке нет): «конь», «соль».
Утром попрощались с гостеприимной корейской семьёй и на четверо суток пропали с «радаров» своей семьи. Так как сотовой связи в Монголии с Россией нет, нужно было покупать местные сим-карты, то мы не заморачивались всем этим, а общались с родными в гостиничном номере через вай-фай, а вот когда двинулись через всю страну к границе с Горным Алтаем, то связь пропала вся.
Карта MAPS.ME уверено показывала маршрут до пограничного перехода «Ташанта». Мы были спокойны.
Дизель в движении работал ровно, заправки на трассе периодически были, колёса наматывали одну сотню километров за другой. Если говорить про заправки, то следует отметить о монгольском варианте заправки топлива. В России мы вначале идём в кассу и оплачиваем стоимость необходимого нам количества топлива, но в Монголии всё ровно наоборот. Подъезжаешь к заправке, выходит заправщик, вставляет пистолет и спрашивает, сколько нужно топлива, заправляет и жестом показывает на кассу. Однажды у нас вышел казус: заправились, пошли в кассу на оплату, а там сообщают, что интернет не работает, давайте наличку. Кое как наскребли тугрики по всем карманам и кошелькам.
Недалеко от Улан-Батора трасса, идущая на запад страны, краем цепляет пустыню Гоби. Так что увидели и барханы, и верблюдов, и на себе почувствовали жар этой огромной пустыни. Жара днём примечательная, мы не пользовались кондиционером и плющились от жары. Спасали открытые окна автомобиля и скорость.
А вот животным в пустыне было непросто. Нередко можно было видеть группу лошадей, стоящих у обычных столбов. Они помещали свои головы в тонкую тень от столба, перемещаясь вокруг него вместе с движением солнца – бедняги.
Проехав километров 300- 400 от столицы, мы совершили большую ошибку, которая обернулась для нас полным экстримом. После одной небольшой деревни, мы увидели, что дальше дорога раздваивается. В этом месте асфальта не было вообще, только грунтовка. Влево уходила дорога худшего качества, а вправо лучшего. Посмотрели в навигатор: он уверено показывал маршрут до госграницы в Горном Алтае по правой дороге, но чуйка говорила, что существует какой-то подвох.
Проехали несколько километров по левой развилке – туда вела совсем убитая дорога, и вернулись на правую, которая казалась лучшего качества.
В итоге, как поняли уже позже, мы уехали с федеральной трассы и стали пробираться кратчайшим путём до пограничного перехода по просёлочным дорогам! На это ушло четверо суток. Федеральная трасса местами была очень плохого качества, но там были и города, и отрезки с хорошим асфальтом – она проходила гораздо южнее. А мы поехали по горным, северным районам с очень плохой дорогой, но не пожалели. Это была настоящая дикая Монголия с горными пустынями и перевалами, кошмарным контрастом дневных и ночных температур, стадами овец, лошадей и верблюдов, которых вообще никто не пас. Изредка попадались пастухи на мотоциклах, которые таращили на нас глаза, как на инопланетян. Маленькие населённые пункты попадались, где мы заправляли свой боевой «Прадо», с тех пор получившего гордое прозвище «Монголец».
По пути мы несколько раз пересекали горные перевалы высотой более 2 000 метров, где не только закладывало от смены высоты уши, но и болел затылок – отсутствие кислорода. Ночуя на перевалах к утру замерзали – термометр показывал минус два градуса (середина августа).
Однажды, почти пять часов пересекали странную горную пустыню: идеально ровная, как стол, вместо песка чёрный мелкий щебень, от которого даже нет пыли, на горизонте колышатся настоящие миражи. Посредине этой безжизненной чёрной пустыни высилась какая-то чёрная, как обугленная из какого-то огромного огнемёта, гора, очень схожая с пирамидой. Проезжая мимо неё на расстоянии около пяти километров, было очень неуютно, а в голове была мысль о том, лишь бы двигатель не заглох. Вокруг на сотни километров никого: ни автомобилей, ни посёлков, ни животных – чёрная пустыня на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Если честно, то было немного жутко.
Мы ехали по этой пустыне из чёрного щебня со скоростью около 80 км в час (скорость выше не получалась, потому как всё было сплошь похоже на «гребёнку»), по какому-то наитию угадывая чуть видную дорогу. Навигатор вёл чётко, даже говорил, что мы отклонились от маршрута, когда визуально мы не могли понять, где же дорога в этой однородной пустыне.
Термометр автомобиля показывал плюс 33 градуса, но когда мы останавливались и выходили из машины, то нас обдувал холодный горный ветер – контрасты.
Примечательной была дорога, по которой мы проехали более 1,5 тысяч километров. Кроме горных перевалов она проходила по многочисленным живописным равнинам, каждая из которых занимала протяжённость около 10 – 15 км. Выезжаем на возвышенность и открывается вид на равнину, покрытую редкими травами. Вдалеке впереди новый подъем в гору, а пред нами равнина, как впадина среди небольших гор.
Грунтовая дорога в таких равнинах – натуральная гребёнка! Чтобы не ехать по ней со скоростью 10 км в час, монголы набивали рядом ещё одну колею, затем ещё и ещё.
В итоге было 2 – 8 рядом расположенных «дорог» — выбирай любую. Фактически бездорожье, где никогда не было грейдера.
Ночевали рядом с дорогой, так как машин на ней практически не было. Однажды утром проснулись от ужасного грохота – мимо промчался современный джип «Лексус», отчаянно гремя раздолбанной подвеской. Лихой наездник на железном коне умчался вдаль, совершенно не щадя свой автомобиль.
В одну из ночей уже в обычной степи столкнулись с атакой гигантских комаров. Они, невольно потревоженные нами, вылетали из кустов какого-то колючего растения, и нападали на нас, как на врагов монгольского народа. Таких огромных кровососов мы больше нигде не видели!
На пути встречались стада полудиких крупных верблюдов, которые, невзирая на скудность подножного корма, выглядели весьма упитанными. Они нехотя уходили с дороги, дерзко посматривали на нас, как на непрошенных гостей. Вступать с ними в дружеские отношения как-то не очень хотелось.
Иногда встречались небольшие посёлки с белоснежными чхортенами на окраине (пирамидальные символы буддизма). Босоногие, чёрные от загара мальчишки весело бежали за нашим джипом, а мы приветствовали их гудками клаксона. Во многих дворах высились горы сушёного конского навоза – это топливо на зиму. В тех местах совершенно нет леса и народ использует сушёный навоз для печного отопления. Вообще, экономика страны находится на уровне скотоводства средних веков.
Переход границы
В конце маршрута навигатор исправно вывел нас на федеральную трассу и даже около сотни километров промчались по идеальному новому асфальту со скоростью около 140 км/час. Красота: ни радаров, ни полиции, ни даже дорожных знаков – совершенно новая трасса. Но таких участков дороги было мало.
При завершении нашего трансмонгольского маршрута нас настигла карма. Мы самоуверенно не брали с собой в путешествие канистру с запасом топлива и морально пострадали от такой повышенной самоуверенности в современной монгольской цивилизации. Мы мчались к границе и смотрели на стрелку уровня топлива – она неуклонно падала к нулю. Заправки не было. Вот загорелась лампочка, мы засекли на спидометре километраж и мчались дальше. Колёса шуршали по асфальту, наматывая десятки километров, но заправки так и не было. В салоне была гробовая тишина – мы понимали, что на этой пустынной трассе нам долго никто не поможет.
В итоге мы проехали «на лампочке» 96 км, и заправка всё же появилась. С тех пор мы совершенно спокойны, когда видим, как в баке заканчивается топливо – запас есть и он существенный.
Перед переходом границы остановились у живописного горного озера, прибрались в машине, перекусили и поехали к пограничному переходу. С монгольской стороны всё прошло быстро, а вот на российской застряли. Пограничники заставили всех выгрузить ВСЁ из автомобилей и все вещи пропускали через смотровой «телевизор», а автомобиль тщательно осматривали. Как пояснили работники погранперехода – искали возможные наркотики, так как границы Монголии практически не охраняются и наркоторговцы могут использовать эту страну для последующего транзита наркотиков в Россию.
Россия
От границы начинался Чуйский тракт, который протянулся до самого Новосибирска на 953 км. На переходе с обеих сторон границы виднелись заснеженные пики Горного Алтая – очень красиво. По мере продвижения по отличной трассе вниз к Горно-Алтайску, горы оживали вечнозелёными хвойными лесами, что очень радовало глаза после безжизненных пейзажей Монголии. Горные реки Чуя, Катунь стремительно несли свои воды вдоль трассы, воздух был наполнен ароматами разнотравья горных лугов. И что примечательно, в Горном Алтае практически нет кровососущих насекомых, что просто чудо какое-то, необъяснимое даже наукой.
Опуская детали дальнейшего путешествия, отметим, что дорога домой была тоже очень интересная, наполненная разными встречами и находками. Бортовой антирадар спасал нас от многочисленных видеокамер, фиксирующих превышение скорости. Это в Приморье не распространены передвижные комплексы камер на треногах, поджидающие спешащих водителей в самых невероятных местах, а по Алтаю и Сибири их было много. Это не сотрудники ГИБДД, а такие предприниматели, работающие по договору с полицией, что удивляло нас.
Дорога домой заняла много суток, так как мы не спешили, время позволяло ехать не на всех «парах». До Приморья мы проехали 12 регионов Сибири и Дальнего Востока (республика Горный Алтай, Алтайский край, Омская, Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский край, Иркутская область, республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край).
Было начало сентября, федеральная трасса существенно опустела, так как ученики пошли в школы и закончилась пора отпусков. Езда по полупустой трассе доставляла наслаждение скоростью и пролетающими мимо пейзажами. Правда, сильно смущала узость федеральной трассы, частая сплошная разметка и бесконечные вереницы фур, обгонять которые приходилось в постоянном режиме, что существенно снижало скорость.
Радовало то, что практически везде по Сибири и Дальнему Востоку федеральная трасса проходит мимо крупных городов, что существенно увеличивает скорость движения. Исключением служат Новосибирск, Кемерово и Хабаровск (на тот год, сейчас уже есть платная объездная трасса).
«Прадо» нас практически не подвёл, служил надёжно и мы были полностью уверены в нём. Правда, не учли один существенней нюанс, который осознали только в Монголии. Высокогорье, жара, недостаток кислорода и низкая скорость несколько раз привели к «закипанию» охлаждающей жидкости, что через год вылилось в капитальный ремонт двигателя. Так что при путешествии по бездорожью в горах этот фактор следует обязательно учитывать.
Приморье
Родной Приморский край нас приветствовал неожиданной ночной встречей с тигром. Мы уже в темноте проехали Лучегорск, подумавая остановиться на ночлег в этом посёлке городского типа, но дорога манила дальше. Вскоре устали, остановились в дорожном «кармане» километрах в 15-20 от села Пожарское. Темно, по-приморски тепло, хорошо, но чуйка выдавала какую-то тревогу. Дело было около 12 часов ночи, проезжающих машин минимум. Перед сном гуляли около машины, когда в высокой траве рядом с местом парковки ворохнулась огромная масса какого-то тела и раздался мощный низкий рык. Мы мгновенно оказались в машине.
Нам был очень хорошо знаком этот звук – рычание недовольного тигра. В своей жизни мы уже сталкивались с тиграми в приморской тайге и однажды даже спасались высоко адреналиновым бегством от тигрицы и тигрёнком. Поэтому мы сразу поняли, что рядом с машиной находится недовольный чем-то тигр. В итоге спешно покинули место ночлега и заночевали посреди села Пожарское прямо у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, под единственным уличным фонарём – так нам казалось весьма безопасно!
Вернулись в Партизанск очень уставшие, но довольные. Наше первое автомобильное путешествие по Монголии и регионам России оказалось успешным. Позади было 15 тысяч километров интересного пути, множество впечатлений, ярких событий, незабываемых пейзажей, добрых людей, уникальных мест. И самым ярким пятном памяти была, конечно, Монголия.
Супруги Тарасовы,
г. Партизанск